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    这时一股带着酒味的奇香袭来，

    乔启明猛吸一口气：“这是糟钵头？”

    庄宝如点头：“好像是。”

    莫维文笑：“肯定是。志荣让囡囡背过这个菜谱。”

    乔启明伸出筷子夹起了一块油豆腐泡，吸饱了汤汁的油豆腐进嘴里，肥浓的汤汁出来，香气都能从口腔反向到鼻腔，他咽下连说：“鲜，鲜，鲜！有德兴馆的味道。”

    莫维文恨不能为这一块猪肺拍案叫绝，柔润鲜香，一口之后停不下来。

    庄宝如索性用汤勺，连汤带料舀进碗里，切成片的猪肝和猪心一起吃进嘴里，也是赞不绝口。

    在场的那些出身上海的人，吃到一口久违的家乡味道。

    在港城或是南洋出身的人，也吃得很欢。糟钵头只要做得好，除去那些不接受内脏的人，是很受欢迎的一道菜。毕竟猪杂从南到北，从东到西，都有人喜欢，潮汕的猪杂粥，北京卤煮，炒肝儿，川渝的毛血旺……数都数不完。

    既然是欢迎大妈妈，她就要做一道上海风味，但是上海已经很难吃到的菜，而且乔家人和叶家人都是宁波人，早年也在上海生活。

    糟醉风味，本是起源于绍兴一带，伴随浙江商帮在上海呼风唤雨，而风靡上海。

    岳宁上辈子看到的糟钵头，都做成了冷糟。查菜谱，五六十年代的老菜谱上是热糟，是个汤菜。用内脏做汤菜，在热气腾腾中，就有内脏的那一股子味道。

    北京的炒肝儿、卤煮，走上了另外一条路，市井之内，热腾腾的一碗炒肝儿，就要那一点脏腥味儿。四川的毛血旺则是香辣压住了那股子味道。

    上海的这个糟钵头，里面有猪肺、大肠、猪肚、猪心、猪肝，又不会用大量的蒜末去腥，又得热食，要求是汤汁浓、鲜、热、香，不能有腥臭味。

    大约也是这个难题，大多数酒家，放弃了热糟，渐渐把这一道汤菜变成了一道凉菜，岳宁就想问，那和糟货有什么区别？

    上辈子，有个科技界的上海富豪吃到她做的糟货，在饭桌上说起典故来，解放前在上海滩叱咤风云的大佬，四九年去了港城，想念德兴馆的糟钵头。派了账房先生回到上海，要请德兴馆为他做这道菜。

    最后厨师辗转第三国抵达港城，为他做了这道菜。

    那位老兄吃着冷糟的肚条说：“不知道这糟钵头到底有什么魔力，能让他大费周章，把厨师弄到港城做菜？”

    自己回他：“你别看我，你把我弄到上海，我也不会。”

    “我也请不动啊！”

    这事本来就过去了，对岳宁来说，他算是个富豪，可如今科技发展太快，今日在风口，春风得意，明天指不定就倒了，就成了负翁。

    大家交情不深，开这种玩笑，其实并不合适，岳宁只当他是个普通的食客，也不想多深交，给他的定位是需要提前一个月预约的客人。

    后来，这老兄的公司被国外打压，他异常强硬，在重重困境之下，来她这里约了一顿饭，他在电话里很颓丧：“这一关过不了，兴许我再也不是这个圈子里的人，再也吃不到你亲手做的菜了。”

    岳宁在电话里跟他说：“我来组个局？我请你！”
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